Utforska Den Historiska Arkitekturen I Södra Spanien
Toledo Cathedral | © Costanza Beltrami
Innan min sommarresa till södra Spanien hade jag aldrig varit i landet tidigare, och visste knappast ett spansktalande - och ändå var arkitekturen i regionens historiska förflutet djupt inbrott i mitt sinne från så många textbokbilder. Ingrained, men aldrig riktigt föreställd - hur kan man föreställa sig den stora delen av Cordoba moské innan man går igenom det skuggiga rummet, omgivet av bågar som verkar expandera och replikera i alla riktningar? gjorde tack vare ett generöst resebidrag grundat av den sena konsthistorikern John Hayes. I tio dagar utforskade jag städerna Toledo, Cordoba, Grenada och Sevilla och rullade min resväska längs plattformarna på så många stationer, som skred i det uttorkade landskapet och tryckte på mitt öra till fönstren palats för att fånga ljudet av vatten som går i trädgården utanför. Tio dagar att spendera omskolning av Spaniens
reconquista genom sin mudéjar arkitektur. Termen mudéjar används ofta i Spanien för att beskriva konstverk som produceras efter reconquista, med hjälp av mauriska material och tekniker. Hängivet med den arabiska termen för "en efterlämnad" presenterar själva ordet
mudéjar en konst som en exotisk relik skapad av en besegrad befolkning för att uppfylla erövrarnas önskemål om överdådig dekoration. Men att vara "efterlämnad" skulle också vara en stor befolkning av sardhardiska judar och de kristna mozaraberna. Dessa var både nyligen konverterade och antika kristna familjer som levt under islamisk styre och utvecklade därför en liturgi och kyrklig hierarki oberoende av den pala kyrkan. De var kristna, men de kunde inte lätt sammanfoga med erövrarna. De var snarare bundna till muslimer och judar i en delvis islamiserad kultur. Och de kristna kungarna visste faktiskt och uppskattade denna kultur, vars artefakter de skulle ha fått från militära allianser med detta eller det lilla moriska kungariket i krig med sina grannar. Förvånansvärt brukade de inte bara mudéjar som en kulturförstöring eller för propaganda, men också utvalda den för att dekorera sina palats mest intima rum. Det finns därför ingen enkel motstånd mellan vinnare och förlorare. Puerta del Sol | © Costanza Beltrami
Toledo Den komplexa sammankopplingen av olika kulturer under de första åren av reconquista
var påfallande tydlig när jag gick in i Toledos historiska centrum genom den ikoniska Puerta del Sol. Crenelated och flankerad av starka vallar, följer denna stadsport en gemensam europeisk design. Ändå är den dekorerad med de interlacing bågar som är typiska för maurisk arkitektur. Och för att komplicera ekvationen, var hela strukturen beställd av Knight Hospitallers religiösa ordning i det fjortonde århundradet.
Detta kom som en förvåning, eftersom jag förväntade mig att det moriska förflutet skulle dämpas i den här staden, den första att vara erövrade i 1084. Men jag insåg snart att stadens tidiga erövring möjliggjorde en djupare kontakt mellan de nya erövrare och det överlevande islamiska arvet.
Djupare betyder inte bara mer långvarig men också mer personlig, åtminstone för stadens första kristna kung Alfonso VI, som hade blivit utvist vid Al-Mamun-domstolen innan han besegrade sin bror Sancho och erövrade Toledo som den ostridiga kungen i Castilla och Léon. En sådan djup kontakt uppenbaras i ett antal moskéer som delvis behålla sin islamiska arkitektur, trots att den har vänts till kristen användning. Ibland betonas deras mauriska egenskaper, som om de befintliga byggnaderna var men värda krigsbyten. Tolvhundratalet apsen fäst vid den lilla Bab-al Mardum moskén har bara denna effekt. Överblivna över moskéens höjd, kontrastens höga blinda fönster kontrasterar med öppenheten i hypostyle bönen. Asymmetrien propagandiserar visuellt Kyrkans soliditet mot moskosens bräcklighet. Insidan är kyrkans triumfbåge dekorerad med obehaglig arabisk kalligrafi, möjligen realiserad av en kristen hantverkare och förmodligen en del av den övergripande symbolismen för anslag.
Bab-al Mardum | © Costanza Beltrami Annanstans skapade liknande anslagsstrategier byggnader med större visuell enhet. I den trettonde århundradet kyrka San Román finns det till exempel inget diskord bland apokalypscykeln, den arabiska kalligrafi och de monarabiska helgonna som dekorerar bågarna. San Román konstrueras av den ivriga och krusande ärkebiskopen Rodrigo, ett försök att införa en ny kulturell enhet. Den kristna kungen och hans biskop leder denna enhet som direkta arvingar till de gamla visigotiska kungarna, vars idealiserade kristna imperium framkallas i kyrkan genom att använda Visigothic spolia
som huvudstäder.
Den nya kraften i den kungen och biskopen skulle uttryckas fullt ut i stadens katedral, även främjad av ärkebiskop Rodrigo. Konstruerad under första hälften av det trettonde århundradet som Spaniens primatiska katedral, ersatte den den befintliga mozarabiska katedralen, vilket sålunda på ett konkret sätt utökar den pavala myndigheten över mozaraberna. Otroligt nog var katedralen tänkt som en berömd byggnad, ett humör som lämpligt framhävdes av senare tillägg, såsom den glänsande renässansretabletten och den stigande barocka uppstigningen av El Transparente. Ändå kan denna triumphalism bara vara en yta. När allt kommer omkring, är den Mozarabic riten firad till denna dag i ett engagerat kapell; Treasury rummet har ett spektakulärt muquarnas tak och kapitelrummets förkammare är dekorerad med invecklat plasterwork av tydlig islamisk avledning. Tänk tillbaka, jag kan också märka likheter mellan katedralen och byggnaderna som jag besökte senare. Till exempel upplever besökare katedralens basilika plan som en multiplication av kolumner som påminner om moskén i Cordoba.
San Juan de Los Reyes II | © Costanza Beltrami Triumphalism och inflytande slår samman igen i klostret San Juan De Los Reyes. Ferdinand II av Aragon och Isabel II av Castilla grundade detta kloster för att fira sin seger i slaget vid Toro (1476). Som en del av ett krig för följden av Henry IV slogs striden på en helt kristen horisont och detta återspeglas tydligen i byggnadens övergripande Isabelline-gotiska stil. Men utsidan av byggnaden dekoreras polemiskt med kedjorna av kristna slavar befriade från Reyes Católicos.
Dessutom används skrivning som dekoration i både klostret och kyrkan, vilket framkallar arabisk kalligrafi och bryter mot illusion av ett slutet kristen universum.
Cordoba
Den propagandistiska bilden av ett slutet medeltida universum splittras dramatiskt, eftersom man sätter fot i katedralen i Cordoba - så mycket att katedralen är mycket bättre känd som Mezquita (moské). Denna kolossala hypostylehallen är allt utom en obegränsad följd av hästskobågar, som multipliceras i alla riktningar runt betraktaren. Det finns inget av det längsgående och hierarkiska svepandet av en kyrkans skott. En förloras i det suffused ljuset, i den rytmiska men disorientingföljden av vita och röda voussoirer. Först när man går in i centralbågskyrkan återställs illusionen av ett kristen universum - för här ligger en i en helt annan värld av höga proportioner och ljus. Att korsa den tröskeln markerar en radikal och abrupt paus i besökarens upplevelse. Men kyrkans område är dimensionerande jämfört med byggnaden som helhet. Således, om tanken på krigsbyte kan användas igen för att förklara överlevnaden av moskéstrukturen, föreslår förstagångsupplevelse att uppskattningen av en fascinerande - om utländsk miljö är en viktigare faktor här.
Den bländande upplevelsen Att besöka domkyrkan är svår att kategorisera. Ändå bidrar stadens arkeologiska museum att avlägsna några av de influenser som sammanfaller i det överväldigande rymden. Besöket börjar med en kronologisk utställning, som beskriver Cordovas historia genom objekt och interaktiva skärmar. Inom den prehistoriska och romerska perioden samt de visigotiska och arabiska dominanserna betonar de kronologiska gallerierna Andalusiens fortlöpande historia, som ofta är plottad som en följd av orelaterade eraser. Uppmärksamhet av kontinuitet återspeglas väl i museets tematiska displayer, som utforskar vardagen i olika perioder och kulturer.
Palacio de Viana | © Costanza Beltrami Och resterna av det vardagliga moriska livet är den bästa introduktionen till den arkeologiska platsen Madinat-al-Zahra, en palatslig stad grundad och övergiven under tionde århundradet, långt före den kristna erövringen. Staden bildades för att stödja institutionen för kalifatet i Cordoba av Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Som medlem av Ummayad-familjen var Abd-ar-Rahman inte en direkt följd av profeten Muhammad och därför inte enbart en kalif. Proclaiming himself en kalif var dock nödvändigt för att få stöd i ett fortsatt krig mot Fatimid-imperiet. Den nya staden Madinat var sättet att underbygga denna påstående. Av den anledningen utformades den överdådigt och hierarkiskt. Den utvalda kuperade platsen som tillåts för Abd-ar-Rahmans palats placeras högst upp i en brant lutning och investerar linjans blick med högsta makt över staden Cordoba nedan. Vägen till slottet var en behaglig men högt kontrollerad stigning genom gröna trädgårdar, punkteras av ett antal ritualstopp omhändertas i de mest inredda interiörerna. Vid slutet av spåret var receptionen Salon Rico,
vars dekoration var säker på otrogen besökare innan de äntligen träffade kalken.
Trots sin grand vision blev staden övergiven och avskedad i elfte århundradet, när dess huvudplan ännu inte var färdig och dess bostadshus inte helt avgjord. Och ändå lever många av dess karakteristiska drag i andra andalusiska palats. Ser man ner till ruinerna från toppen av kullen, kan man inte sakna den upprepade organisationen av levande utrymmen runt en central innergård, som fortfarande finns i de flesta spanska hus, som den fascinerande men väsentligen restaurerade Palacio de Viana, en patricier bostad känd för utformningen av sina anläggningsfyllda uteplatser.
Nasrid Palace Muquarnas | © Costanza Beltrami
Granada Alhambra-palatset i Granada har en kulle som liknar Madinat Al Zahra. Men i stället för att kartlägga tillfartsvägar och en obefintlig slätt, har Alhambra utsikt över stadsdelen Albayzín, vars branta smala gator successivt har befolts av romare, morar och kristna. Att stanna i detta historiska område gjorde det möjligt för mig att på något sätt föreställa mig ett vardagligt medeltida spanien långt ifrån regimenteringen av Alhambras turistsystem. Och ändå kan Alhambra inte avlägsnas från denna fantasi - som ligger på ravinen av Darrofloden, det överskuggar grannskapet som en skrämmande fästning. Det är klart att palatset och staden ligger igen i ett noggrant orkestrerat hierarkiskt förhållande. För fästningen är i verkligheten öppen och permeabel, varje rum resonerar med det glada ljudet från trädgårdsfontänerna. Och medan palatset verkar ogenomträngligt underifrån, så verkar staden liten och omedelbart greppbar från Nasrid palats fönster, noggrant placerad för att avslöja de mest natursköna vyerna. Berömd för skönheten i deras gipsverk, kakel och
muquarnas
taket, ligger Nasrids palats till Granadas fjortonde århundradet som självständigt sultanat. Precis som i Madinat-al-Zahra är dekorationen här på det mest komplexa i ambassadörshallen. Och effekten av den underbara sikten främjas av tidtabellssystemet och genom turismens upplagda omsättning, som får glömma men inte att dröja, vilket med en generell känsla förundras mer än med ett verkligt minne om rummen. Annorlunda är förvaltningen av andra närliggande palats, till exempel den grafiska renässansbyggnaden som beställts av Carlos V, tillgänglig utan biljett och därmed marginaliserad i sitt arkitektoniska värde.
Generalife | © Costanza Beltrami
Runt palatset är trädgården.
Runt , och inte utanför, för trädgårdsvandringar är ibland täckta av kakel som korridorer, med fontänvatten som löper genom båda. Denna nära interaktion är tydligast i Generalife, Nasrids intima hemvist. Palatset Patio de la Acequia anses vara bland de bättre bevarade persiska trädgårdarna. Det är dock svårt att bedöma den ursprungliga planteringen av trädgårdar, och det är kanske mer produktivt att föreställa dagens komplex som en miljö där trädgårdar och byggnader utgör en avbruten helhet. Mitt besök i Grenada slutade med Cappilla Real, intill katedralen. I detta mausoleum ligger
Reyes Católicos
Ferdinando och Isabella , som valde att begravas här för att evigt firar sin erövring av staden, den sista som övergav de kristna i 1492.
Sevilla Anländer i Sevilla besökte jag först Alcázar Royal Palace, vars mudéjar dekorationer och organisation runt gårdarna är mycket lik Alhambra. Här är också en ambassadörs Hall med bländande prakt, samt trädgårdar som skiljer sig mellan pooler och dekorativa paviljonger. Några av trädgårdarna är underjordiska och korsas av upphöjda gångvägar så att deras orkidéplantas doft genomtränger luften. Olika Alhambra har Alcázar haft en viktig politisk betydelse under kristen regel och är faktiskt fortfarande används av den spanska kungliga familjen. Av den anledningen omfattar den en ännu större mängd stilar. Till exempel finns här en
Palacio Gotico
, byggd av Alfonso X strax efter stadens rekonstruktion. Långt under de här palatsets bågar är en rik dekoration i azulejos plattor, som realiserades under sekelskiftet i renässansstil. Även om plattor är typiska för mauriska och
mudéjar stilar, är deras användning här bara en tom och sofistikerad citat - ett drag i courtly spel. mudéjar var kanske inte längre viktigt - en historisk stil vars dekorativa utmärkelse matchades av renässansinnovationer. Palacio de Pilatos | © Costanza Beltrami För renässans och mudéjar är indissolubly förenade i många sevillianska mästerverk - bland dem är Casa de Pilatos, hemvist av dukes of Medinaceli. Under 1500-talet utvidgades palatset och återuppreddes av Don Fadrique, en djupt religiös man som hade tillbringat två år på pilgrimsfärd till det heliga landet. Traversing Italy, upptäckte han romerska och renässans konstverk, som han sedan visade i trädgårdspaviljonger och målgallerier. Fadrique dekorerade dock andra rum med utarbetade azulejos,
med 150 olika mönster - den största och bättre bevarade samlingen av
mudéjar kakel. Hur kunde denna djupt religiösa man uppskatta både mudéjar och renässansdekoration, tydligen så annorlunda? Har den förra helt förlorat sin ideologiska koppling till det moriska förflutet? Dessa frågor är inte lätt att svara, speciellt när man är förskräckt av kyrkans och palatsens awe-inspirerande prakt. Men bli förvånad - för bara den vidgade besökaren tar bort den enklaste och viktigaste lektionen: det fanns ingen abrupt reconquista, men bara långsam historisk förändring; ingen exakt dikotomi, men endast komplexa interaktioner.
