Irans Shah Abbas I Och Hans Arkitektoniska Arv
Shah Abbas I och Vali Muhammad Khan. Från Chehel Sotoun-palatset, Isfahan | © Ninara / Wikicommons
Ett land som framkallar rädsla och fascination i Europa i århundraden, har Iran blivit alltmer isolerat från en stor del av världen sedan 1979 års revolution, vilket ledde till betydande missförstånd av sin tull. En sådan attityd betyder att Irans långa historia, vackra arkitektur och spännande kulturarv har blivit bortse från. Genom att förstå Shah Abbas arv, jag är regering, en av de största perioderna i iransk historia, kan vi börja förstå Irans politiska, militära, ekonomiska och religiösa betydelse över världshistoriens landskap.
Shah Abbas föddes i en persia sönderdelad genom att kämpa mellan rivaliserande militära ledare och inkurser av det ottomanska riket. Även om en man med militärt geni som räddade sitt land från randen av kollaps, byggt välståndsrika städer, visade tolerans och diplomati i att inleda handel med Europa och välkomna kristna till sina städer, var Shah också paranoid och misstro mot något hot mot hans styre, Imam-moskén (Masjed-e Imam, Esfahan, Iran | © Nick Taylor / WikiCommons
Även om inte den förstfödda sonen, uppsteg Abbas tronen år 1588 om mordet av hans äldre bror och under de närmaste 41 åren blev en aktiv initiativtagare och supporter till persisk kultur och civilisation och etablerade ett imperium, inte bara militärt och ekonomiskt starkt, men ideologiskt och artistiskt.
Abbas flyttade sin huvudstad från Qazvin till Isfahan i 1598, ett beslut som skulle bli den rikliga ära av hans imperiala prestation. Det är förmodligen den vackraste staden i Iran, en sofistikerad storstad med trädgårdar och torg, palats och basarer, en andning kung museum av historiska och arkeologiska skatter som kommer att blända även de mest välrättade av upptäcktsresande. Isfahan beskrevs av Robert Byron i hans 1937 travelogue
Vägen till Oxiana som "bland de sällsynta ställena, som Aten eller Rom, som är den gemensamma förfriskningen av mänskligheten." När man går in i stadens historiska centrum är det svårt att inte hålla med den berömda persiska maximen "1600-talet," Esfahan nesfe-e jahan "(Isfahan är hälften av världen). Naqsh-e Jahan Square, Esfahan, Iran | © Arad Mojtahedi / WikiCommons
Stående majestätiskt i mitten av Isfahan ligger det berömda Naqsh-e Jahan-torget, översatt som "världens image:" det symboliska centret i Safavid-riket. Ett kraftfullt uttalande om Shahs unika styrka och nyligen centraliserade regering, det är en UNESCO världsarvslista och det näst största torget på jorden, bakom Himmelska Fridens torg i Peking. I Shah Abbas tid ringde detta kungliga torget med shouts av affärsmän som säljer sina varor, underhållningens skvallrar, skvaller, affärer, avrättningar, till och med polospel, vars målinlägg fortfarande kan ses idag. Torget belägna Irans främsta nya roll i en snabbt växande världsekonomi, som förvandlade staden till ett kosmopolitiskt centrum för kulturell inflytande. Moskéer, palats och basar omger detta kolossala utrymme, som alla står stoiskt och tittar på, mycket som de gjorde för fyrahundra år sedan.
Masjed-e Shah eller Imam-moskén, täckt av tusentals glittrande turkosplattor, ligger på Södra sidan av Kungliga torget och står fortfarande som ett imponerande och anmärkningsvärt exempel på Safavid-era arkitektur. Den här högkolorerade, invecklade ornamenterade UNESCO-platsen, en mirakel i Mellanöstern så mycket nu som den var tillbaka när den byggdes, är den största av Shahs projekt, som slutligen slutfördes ett år före hans död 1629 och betraktades av honom som hans mästerverk. Inskriften går runt den fantastiska entréportalen eller
pishtâq är arbetet av mästare Safavid kalligrafen Reza Abbasi, en medlem av Abbas Royal Court, vars arbete gav fritt grund för imitation av senare iranska artister. Strukturets fyra-iwanformat är inspirerat av palats från tidigare persisk historia som utvecklats som ett arkitektoniskt uttalande om en unik persisk identitet och Safavid överhöghet. Masjed-e Shah | © A. Davey / Flickr
Över den enorma torget finns Bazaar-e Bozorg. En av Irans äldsta basarer, som dateras mer än tusen år, utvecklades detta omfattande marknadskomplex drastiskt under Shah Abbas I 's kraftfulla arkitektoniska verksamhet och verkar fortfarande mycket som det gjorde under hans regeringstid. Huvudentrén är den fantastiska Qeysarieh portalen på nordöstra sidan av centrala torget, ett mästerverk av Safavid konstverk täckt av utarbetade mosaik. Fresker av den berömda Reza Abbasi pryder porten, skildrar idrottsscener, underhållning och livfulla representationer av Abbas krig mot Uzbecks.
Klingan av körfält, bås och
caravanserais erbjuder alla en riktig fest för sinnena. Gleaming antikviteter och utsökta lampor blinkar från skuggorna medan doften av persiska kryddor, nougat, pistaschmandlar och handgjorda ljus virvlar genom passagerna. Timchehs , kupolerade eller arkade hallar, stilla fortfarande sina traditionella affärer. Centra av alla tidskrävda iranska hantverk kan fortfarande hittas här, inklusive persiska mattor som tog världen med storm under Abbas I. Shahs inflytande kan fortfarande kännas i de rika färgerna och utarbetat mönster av mattor som produceras idag. Bazaar-e Bozorg, Esfahan, Iran | © Yeowatzup / Flickr
Inget besök på Isfahan skulle vara komplett utan en rundtur i Jolfa eller Julfa, det livfulla armeniska kvartalet, som går tillbaka till stadsplaneraren Shah Abbas I, när tusentals armenier återupptogs i specialbyggda persiska städer. Shahs politik för religiös tolerans innebar armenier, varav många var skickliga konstnärer, handlare och silkeshandlare, åtnjutit stora religiösa friheter och fick lov att öva kristendomen i sina katedraler. Samtida Julfa är nu ett välkomnande och relativt liberalt område i staden, prickat med kyrkor och en gammal kyrkogård för kristna samhällen som bor där nu.
Slutligen, nära gränsen till Afghanistan och Turkmenistan, kommer vi till Mashad, platsen för helgedomen Imam Reza, och en viktig plats för Shia pilgrimsfärden. Dess prestige förstärktes av Shah Abbas, som angivligen gick där barfota från Isfahan, och området kvarstår idag som ett av de viktigaste pilgrimsfärdssidorna i världen. Staden, som matas av enorma infrastrukturnätverk som strävar efter att behålla de miljoner besökare som flockar till helgedomen varje år, har snabbt ökat sedan 1979-revolutionen för att hysa sina utvecklande företag och fabriker, som överskriver Abbas regerings arkitektoniska arv. Mashad är bara ett exempel på de många moderniserande städerna i Iran som omfamnar möjligheterna i den moderna världen och kämpar för att samtidigt hålla fast vid sina gamla rötter. Den glans och tolerans som finns i Shah Abbas, jag är arv, berättar historien om ett av de viktigaste Mellanöstern-imperierna under de senaste millennierna, ett arv som Iran försöker upprätthålla även när landet moderniserar.
Imam Reza Shrine, Mashad, Iran | © Iahsan / WikiCommons
